Сразу же проверьте, не обросла ли снежной шубой задняя стенка внутри прибора. Намерзший снег свыше 5 мм блокирует нормальный теплообмен. Отключите технику от сети на 10-12 часов для полной разморозки, затем запустите и проверьте результат.
Если холод не восстанавливается, проверьте резинку-уплотнитель на дверце. Приложите к нему листок бумаги: если она легко вытягивается, нарушена герметичность. В этом случае теплый воздух поступает внутрь, перегружая компрессор. Произведите замену старого уплотнителя.
Обратите внимание на звук двигателя при включении. Если не слышно типичного гудения и вибрации указывает на поломку защитно-пускового реле или самого компрессора. Эти узлы необходимо продиагностировать мультиметром. Измерьте сопротивление на обмотках: показание, выходящее за рамки обычных 15-50 Ом, подтверждает проблему.
Проконтролируйте нагрев конденсатора (темного теплообменника сзади). Равномерно теплая поверхность – это нормально. Местные охлажденные зоны или подтеки масла свидетельствуют об утечке фреона. Для устранения требуется опрессовка системы и дозаправка фреоном.
Холодильник Hitachi не охлаждает: почему и что делать
Проверьте, плотно ли закрыта дверца и не деформировался ли уплотнитель. Изношенный резиновый профиль пропускает тёплый воздух, что перегружает компрессор.
Проверьте, нет ли большой шапки снега в морозильной камере. Снеговая шуба толщиной более 5 мм мешает нормальному охлаждению и может указывать на неисправность системы оттаивания. Нередко ломается таймер, ТЭН оттайки или термодатчик.
Обратите внимание на звук двигателя. Если нет обычного гула или он работает без остановки свидетельствуют о проблемах с пускозащитным реле или самим компрессором. Необычные звуки – сигнал для немедленного отключения от розетки.
Проверьте настройки терморегулятора. Случайный сбой настроек может быть причиной слабого охлаждения.
Для диагностики утечки хладагента или поломки клапана переключения необходим специалист. Оформить заявку на визит специалиста – верное решение для сложных случаев, так как потребуется паечные работы и закачка хладагента.
Диагностика температурных настроек и терморегулятора
Первым делом убедитесь в корректности установленных значений на панели управления. Термостат должен стоять в позиции, указанной производителем, обычно между +3 и +5 °C для основной камеры и -18 °C для низкотемпературного отделения.
Для точной диагностики выполните замеры с помощью стационарного термометра:
Поместите градусник на среднюю полку холодильной камеры на несколько часов. Поставьте дополнительный термометр в морозильную камеру. Проанализируйте, соответствуют ли данные заданным настройкам.
Когда показания термометров гораздо выше установленных, проблема может быть в регуляторе температуры. Порядок проверки:
Отключите агрегат от электросети. Отыщите терморегулятор – как правило, в основном отделении. Демонтируйте защитную крышку, отвернув винты. Внимательно изучите контактные группы – нет ли почернений или окисления. Прозвоните цепь тестером: при повороте ручки регулировки сопротивление должно изменяться плавно.
Найденные окисления очистите специальным средством. При наличии обрыва цепи или нестабильных показаний тестера замените терморегулятор.
Модели с электронным блоком управления нуждаются в проверке сенсора температуры. При температуре +5 градусов его сопротивление должно быть в пределах 5-7 кОм. Любые отклонения говорят о поломке датчика.
Обследование и очистка от снеговой шубы
Выключите из розетки и откройте дверки для естественной разморозки на 10-12 часов. Для быстрой разморозки поставьте внутрь тарелки с теплой водой.
Проконтролируйте состояние нагревательного элемента. Используйте мультиметр для замера сопротивления на клеммах элемента. Показание, стремящееся к бесконечности, указывает на обрыв цепи и необходимость замены.
Протестируйте термодатчик системы разморозки. В нормальных условиях его показания должны быть в пределах 5-15 килоом. Сильное отклонение от нормы сигнализирует о неисправности.
Осмотрите таймер или модуль управления. Принудительно запустите цикл оттаивания. Если напряжение на ТЭНе не появляется – виноват управляющий блок.
После устранения неполадок и полного стаивания наледи, тщательно протрите все внутренние поверхности камеры сухой тканью. Удостоверьтесь в отсутствии засора в дренажном отверстии. Прочистите отверстие тонкой проволокой или струей подогретой воды.
Активируйте устройство. Контролируйте процесс охлаждения в течение следующих 6-8 часов для подтверждения нормализации работы.
Поиск утечки и заправка хладагента
Ключевой индикатор дефицита фреона – слабое охлаждение в основной и морозильной камерах, а компрессор работает не отключаясь.
Техника поиска Методика Применяемое оборудование
Цифровой течеискатель Фиксирует присутствие фреона в воздушной среде. Сенсор перемещают вдоль контурных трубок с зазором 5 мм. Цифровой течеискатель, система под давлением.
Флуоресцентный метод В систему вводят специальный краситель. Спустя сутки работы точки утечки становятся видимыми в УФ-свете. Лампа ультрафиолетового света, краситель, инжектор.
Мыльный раствор Нанести мыльную эмульсию на соединения и изгибы. Появление пузырей укажет на дефект. Кисть, специальный раствор или концентрированное мыло.
После локализации места утечки, специалисты производят пайку медных трубок свинцовым припоем. Предварительно остатки фреона стравливают через сервисный клапан.
Заправку осуществляют по массе либо по давлению. В устройствах с изобутаном (R600a) применяют только весовой метод заправки, поскольку газ взрывоопасен. Тип и массу фреона смотрите на шильдике компрессора. Порядок действий:
1. Создание вакуума в системе в течение 20-25 минут с целью удаления влаги и воздуха.
2. Заправка с применением станции с манометрами. Для R134a рабочее давление на стороне всасывания составляет 0,5-0,8 бар.
3. Проверка температуры на испарителе. Спустя 10 минут после старта температура должна составлять не более -15°C.
Диагностика работоспособности компрессора и пускового реле
Отключите агрегат от сети и снимите кожух с мотор-компрессора, расположенного сзади в нижней части аппарата.
Проведите визуальный осмотр реле: на корпусе не допускается трещин, оплавленных участков или почернений. Обугленные контакты или корпус с трещиной означают необходимость замены реле.
Для тестирования применяйте мультиметр, переключенный в режим омметра. Отсоедините разъем реле от клеммной коробки силового агресса. Уточните в руководстве по эксплуатации номинальные значения сопротивления обмоток. Обычное сопротивление рабочей обмотки – 10-30 Ом, а пусковой – 20-50 Ом.
Приложите щупы измерительного прибора к контактам, соответствующим обмоткам. Рабочая обмотка отобразит четкое значение. Бесконечное сопротивление указывает на обрыв, ноль – на межвитковое замыкание.
Проверьте пуско-защитный блок. На большинстве устройств в рабочем состоянии сопротивление между силовыми контактами штекера должно быть близко к нулю. Вставьте реле в розетку и слегка встряхните – слышимый щелчок свидетельствует о срабатывании внутренней биметаллической пластины.
Подайте напряжение на агрегат напрямую, используя специальный шнур с предохранителем, минуя реле. Если компрессор включился и начал нагнетать фреон, проблема в пуско-защитном реле. Если характерная вибрация и гул отсутствуют, это подтверждает выход из строя мотора-компрессора.
При замене реле убедитесь, что новая деталь полностью идентична старой по типоразмеру и номинальным токам срабатывания.