diff --git a/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-Hitachi%3A-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0.md b/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-Hitachi%3A-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0.md new file mode 100644 index 0000000..4655afe --- /dev/null +++ b/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-Hitachi%3A-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0.md @@ -0,0 +1,73 @@ + +
Сразу же проверьте, не обросла ли снежной шубой задняя стенка внутри прибора. Намерзший снег свыше 5 мм блокирует нормальный теплообмен. Отключите технику от сети на 10-12 часов для полной разморозки, затем запустите и проверьте результат.
+
Если холод не восстанавливается, проверьте резинку-уплотнитель на дверце. Приложите к нему листок бумаги: если она легко вытягивается, нарушена герметичность. В этом случае теплый воздух поступает внутрь, перегружая компрессор. Произведите замену старого уплотнителя.
+
Обратите внимание на звук двигателя при включении. Если не слышно типичного гудения и вибрации указывает на поломку защитно-пускового реле или самого компрессора. Эти узлы необходимо продиагностировать мультиметром. Измерьте сопротивление на обмотках: показание, выходящее за рамки обычных 15-50 Ом, подтверждает проблему.
+
Проконтролируйте нагрев конденсатора (темного теплообменника сзади). Равномерно теплая поверхность – это нормально. Местные охлажденные зоны или подтеки масла свидетельствуют об утечке фреона. Для устранения требуется опрессовка системы и дозаправка фреоном.
+Холодильник Hitachi не охлаждает: почему и что делать +
Проверьте, плотно ли закрыта дверца и не деформировался ли уплотнитель. Изношенный резиновый профиль пропускает тёплый воздух, что перегружает компрессор.
+
Проверьте, нет ли большой шапки снега в морозильной камере. Снеговая шуба толщиной более 5 мм мешает нормальному охлаждению и может указывать на неисправность системы оттаивания. Нередко ломается таймер, ТЭН оттайки или термодатчик.
+
Обратите внимание на звук двигателя. Если нет обычного гула или он работает без остановки свидетельствуют о проблемах с пускозащитным реле или самим компрессором. Необычные звуки – сигнал для немедленного отключения от розетки.
+
Проверьте настройки терморегулятора. Случайный сбой настроек может быть причиной слабого охлаждения.
+
Для диагностики утечки хладагента или поломки клапана переключения необходим специалист. [Оформить заявку на визит специалиста](http://27.154.233.186:10080/franciscap767/5646136/wiki/%25D0%259E%25D1%2582%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25B3%25D0%25BE+%25D0%25B8+%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25BA+%25D0%25B2+%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2588%25D0%25B5%25D0%25BC+%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B5+%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%258F%25D0%25B2%25D0%25BB%25D1%258F%25D0%25B5%25D1%2582%25D1%2581%25D1%258F+%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25B2%25D1%258B%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25BC%25D1%258B%25D0%25B9+%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25BF%25D0%25B0%25D1%2585+%25D0%25B8+%25D1%2587%25D1%2582%25D0%25BE+%25D1%2581+%25D1%258D%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BC+%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%258C) – верное решение для сложных случаев, так как потребуется паечные работы и закачка хладагента.
+Диагностика температурных настроек и терморегулятора +
Первым делом убедитесь в корректности установленных значений на панели управления. Термостат должен стоять в позиции, указанной производителем, обычно между +3 и +5 °C для основной камеры и -18 °C для низкотемпературного отделения.
+
Для точной диагностики выполните замеры с помощью стационарного термометра:
+ +Поместите градусник на среднюю полку холодильной камеры на несколько часов. +Поставьте дополнительный термометр в морозильную камеру. +Проанализируйте, соответствуют ли данные заданным настройкам. + +
Когда показания термометров гораздо выше установленных, проблема может быть в регуляторе температуры. Порядок проверки:
+ +Отключите агрегат от электросети. +Отыщите терморегулятор – как правило, в основном отделении. +Демонтируйте защитную крышку, отвернув винты. +Внимательно изучите контактные группы – нет ли почернений или окисления. +Прозвоните цепь тестером: при повороте ручки регулировки сопротивление должно изменяться плавно. + +
Найденные окисления очистите специальным средством. При наличии обрыва цепи или нестабильных показаний тестера замените терморегулятор.
+
Модели с электронным блоком управления нуждаются в проверке сенсора температуры. При температуре +5 градусов его сопротивление должно быть в пределах 5-7 кОм. Любые отклонения говорят о поломке датчика.
+Обследование и очистка от снеговой шубы +
Выключите из розетки и откройте дверки для естественной разморозки на 10-12 часов. Для быстрой разморозки поставьте внутрь тарелки с теплой водой.
+
Проконтролируйте состояние нагревательного элемента. Используйте мультиметр для замера сопротивления на клеммах элемента. Показание, стремящееся к бесконечности, указывает на обрыв цепи и необходимость замены.
+
Протестируйте термодатчик системы разморозки. В нормальных условиях его показания должны быть в пределах 5-15 килоом. Сильное отклонение от нормы сигнализирует о неисправности.
+
Осмотрите таймер или модуль управления. Принудительно запустите цикл оттаивания. Если напряжение на ТЭНе не появляется – виноват управляющий блок.
+
После устранения неполадок и полного стаивания наледи, тщательно протрите все внутренние поверхности камеры сухой тканью. Удостоверьтесь в отсутствии засора в дренажном отверстии. Прочистите отверстие тонкой проволокой или струей подогретой воды.
+
Активируйте устройство. Контролируйте процесс охлаждения в течение следующих 6-8 часов для подтверждения нормализации работы.
+Поиск утечки и заправка хладагента +
Ключевой индикатор дефицита фреона – слабое охлаждение в основной и морозильной камерах, а компрессор работает не отключаясь.
+ + +Техника поиска +Методика +Применяемое оборудование + + +Цифровой течеискатель +Фиксирует присутствие фреона в воздушной среде. Сенсор перемещают вдоль контурных трубок с зазором 5 мм. +Цифровой течеискатель, система под давлением. + + +Флуоресцентный метод +В систему вводят специальный краситель. Спустя сутки работы точки утечки становятся видимыми в УФ-свете. +Лампа ультрафиолетового света, краситель, инжектор. + + +Мыльный раствор +Нанести мыльную эмульсию на соединения и изгибы. Появление пузырей укажет на дефект. +Кисть, специальный раствор или концентрированное мыло. + + +
После локализации места утечки, специалисты производят пайку медных трубок свинцовым припоем. Предварительно остатки фреона стравливают через сервисный клапан.
+
Заправку осуществляют по массе либо по давлению. В устройствах с изобутаном (R600a) применяют только весовой метод заправки, поскольку газ взрывоопасен. Тип и массу фреона смотрите на шильдике компрессора. Порядок действий:
+
1. Создание вакуума в системе в течение 20-25 минут с целью удаления влаги и воздуха.
+
2. Заправка с применением станции с манометрами. Для R134a рабочее давление на стороне всасывания составляет 0,5-0,8 бар.
+
3. Проверка температуры на испарителе. Спустя 10 минут после старта температура должна составлять не более -15°C.
+Диагностика работоспособности компрессора и пускового реле +
Отключите агрегат от сети и снимите кожух с мотор-компрессора, расположенного сзади в нижней части аппарата.
+
Проведите визуальный осмотр реле: на корпусе не допускается трещин, оплавленных участков или почернений. Обугленные контакты или корпус с трещиной означают необходимость замены реле.
+
Для тестирования применяйте мультиметр, переключенный в режим омметра. Отсоедините разъем реле от клеммной коробки силового агресса. Уточните в руководстве по эксплуатации номинальные значения сопротивления обмоток. Обычное сопротивление рабочей обмотки – 10-30 Ом, а пусковой – 20-50 Ом.
+
Приложите щупы измерительного прибора к контактам, соответствующим обмоткам. Рабочая обмотка отобразит четкое значение. Бесконечное сопротивление указывает на обрыв, ноль – на межвитковое замыкание.
+
Проверьте пуско-защитный блок. На большинстве устройств в рабочем состоянии сопротивление между силовыми контактами штекера должно быть близко к нулю. Вставьте реле в розетку и слегка встряхните – слышимый щелчок свидетельствует о срабатывании внутренней биметаллической пластины.
+
Подайте напряжение на агрегат напрямую, используя специальный шнур с предохранителем, минуя реле. Если компрессор включился и начал нагнетать фреон, проблема в пуско-защитном реле. Если характерная вибрация и гул отсутствуют, это подтверждает выход из строя мотора-компрессора.
+
При замене реле убедитесь, что новая деталь полностью идентична старой по типоразмеру и номинальным токам срабатывания.
\ No newline at end of file