Один из явных сигналов о проблеме – лужи под устройством. Чаще всего это свидетельствует о засоре отводящего канала в нижней камере. Для исправления ситуации обесточьте технику, продуйте дренажный канал с помощью вантуза и мыльного раствора и проверьте, что вода уходит в поддон.
Другой распространенный симптом – недостаточное охлаждение продуктов. Источником проблемы нередко выступает износ уплотнительной резины на дверце. Оцените герметичность, вставив лист бумаги: когда он легко вытаскивается, резинку необходимо заменить. Эта мера предотвратит потерю холодного воздуха и разгрузит главный узел.
Непрерывная работа мотора без отключений может быть признаком потерю охлаждающего вещества. При таких обстоятельствах необходима проверка давления в контуре и локализацию повреждения. Самостоятельное вмешательство невозможно – обязателен визит профессионала со особыми инструментами для наполнения системы.
Обнаружив странные звуки, скрежет осмотрите, не трутся ли коммуникации о стенку. Когда шум не прекращается, скорее всего, виной тому сломанная крыльчатка или износившиеся подшипники двигателя. Промедление с диагностикой способна вызвать выходу из строя обдува.
Ремонт холодильников Орск: частые поломки и способы их решения
Холодильник не создает холод, а мотор-компрессор работает без остановки. Причина часто в уходе фреона из-за пробитой магистрали. Нужно заделать системы с последующей заправкой фреоном.
Агрегат покрывается слоем инея внутри. Это говорит о сбое в работе системы No Frost. Нужно диагностировать и, при необходимости, заменить ТЭН испарителя.
Появляются нехарактерные звуки: гул, скрип, лязг. Источником могут быть мотор-компрессор, требующий диагностики на виброподушках и реставрации креплений.
Внутри скапливается вода под ящиками для овощей. Возможно, загрязнен дренажный канал для отвода конденсата. Проход требуется пробить специальным тросиком или прочистить спринцовкой.
Дверка плохо закрывается, что ведет к утечке холода. Дело в старении магнитного уплотнителя. Выход – монтаж современного контура, создающего барьер.
Наружная поверхность покрывается каплями. Данный факт указывает на разгерметизации камеры и повреждении теплоизоляции. Требуется локализация зону и заделку теплозащиты.
Кнопки не нажимаются или выдает код неисправности. Неисправность процессора. Требуется перезагрузка микросхемы или установка новой.
Холодильник не включается: диагностика электропитания, сетевого шнура и терморегулятора
Вначале убедитесь в наличии электропитания. Удостоверьтесь в исправности электроточки, вставив в нее заведомо рабочее устройство, например, настольную лампу.
Осмотрите вилку и кабель на предмет видимых дефектов: скручиваний, подгораний или трещин. Удостоверьтесь в прочности фиксации кабеля на задней стенке внизу устройства.
Возьмите цешку для прозвонки. В режиме прозвонки проверьте целостность кабеля питания: сопротивление между контактами вилки и нужными точками подключения не должно быть бесконечным.
Термостат – следующий элемент для контроля. Отыщите его в холодильном отделении, часто это пластиковый корпус с регулятором. Снимите защитный кожух.
Отключите контакты от реле. Замкните контакты напрямую проволочной перемычкой. При условии, что двигатель включился, дело в датчике, подлежащем замене.
Если под рукой нет тестера, извлеките терморегулятор и положите его в морозильную камеру на несколько минут. После охлаждения прозвоните контакты – исправный элемент должен разомкнуть контакты.
Холодильник работает, но не морозит: обнаружение места утечки хладагента и монтаж поглотителя влаги
Плохой мороз при включенном моторе часто указывает на утечку хладагента. Без достаточного количества фреона устройство не в состоянии морозить.
Поиск места утечки проводят в такой последовательности:
Визуальный осмотр. Осмотрите тыльную сторону и все видимые трубки контура на присутствие масляных подтеков. Масло вытекает вместе с хладагентом. Диагностика газоанализатором. Профессиональное оборудование находит место утечки. Лучший вариант диагностики. Мыльный раствор. Нанесите мыльную пену на все узлы. Если появятся пузыри подтвердит утечку.
Осмотр испарителя. Часто утечка происходит из испаритель скрытого типа, для проверки которого требуется частично разобрав морозильную камеру.
Как только место утечки найдено и запаяно требуется замена фильтр-осушительную систему. Данный компонент находится на выходной магистрали конденсатора и играет ключевую роль:
Поглощает влагу из системы, защищая от возникновения кислот и пробок изо льда. Отфильтровывает небольшие фрагменты окалины и медной стружки, оберегая капиллярку от блокировки.
Алгоритм установки нового фильтра-осушителя:
Отсоедините устройство от электропитания. Осторожно выпаяйте старый фильтр с обеих сторон при помощи горелки. Новый осушитель поставляется в запаянной фабричной упаковке. Вскрывайте его непосредственно перед установкой. Оперативно припаяйте новый узел, не перегревая его корпус.
После сборки контур необходимо вакуумировать для выведения воздуха и водяных паров, и затем зарядить точной дозой фреона, предусмотренным в техническом паспорте. Чтобы провести эти работы с гарантией результата, прибегните к помощи квалифицированных мастеров.
Постоянное образование наледи в морозильной камере: замена уплотнителя и диагностика ТЭНа оттайки
Сильно надавите на резиновый уплотнитель дверцы. Если он плохо держится и отстает от корпуса, необходима его замена. Силу прилегания проверьте листом бумаги: закройте дверь на листе, если он вытягивается без усилия – уплотнение нарушено.
При установке нового уплотнителя воспользуйтесь строительным феном. Аккуратно прогрейте паз по периметру, для размягчения старого клеевого состава. Смонтируйте новую уплотнительную ленту, стартуя с верхних угловых участков, и плотно прижмите по всему контуру до полного остывания.
Контур оттаивания содержит таймер, нагревательный элемент и сенсор. В случае поломки любого из компонентов на испарителе формируется снежная шуба. Локализуйте проблему с помощью мультиметра.
Выключите холодильник из розетки. Снимите заднюю панель морозильного отсека чтобы получить доступ к испарителю. Если он оброс толстой коркой льда, а ТЭН холодный – причина в системе оттаивания.
Прозвоните нагревательный элемент. Рабочее сопротивление исправного нагревателя лежит в диапазоне 250–600 Ом. Сопротивление, стремящееся к бесконечности, говорит о его перегорании. Нулевое сопротивление – свидетельство внутреннего замыкания.
Протестируйте сенсор оттаивания. При комнатной температуре его сопротивление составляет 5–50 кОм. Нагрейте его феном – сопротивление должно плавно снижаться.
Таймер оттайки тестируйте в режиме прозвонки. Во время работы на охлаждение контакты цепи нагрева разомкнуты. Принудительно активируйте режим разморозки – контакты обязаны замкнуться, замкнув цепь питания ТЭНа.
После установки нового компонента соберите конструкцию в обратном порядке. Включите технику и наблюдайте за циклом: ТЭН должен нагреваться через каждые 8–12 часов в течение 20–30 минут, убирая изморозь.
Сильный шум и вибрация: регулировка компрессора и проверка вентилятора
Убедитесь в правильности установки устройства. Опорные ножки требуется выставить таким образом, для обеспечения устойчивости корпуса, не шатался и не кренился. Примените строительный уровень для проверки.
Исследуйте систему дренажа и подводящие шланги, подсоединенные к мотору. Если они не закреплены, сильная тряска может вызвать их дребезжание о другие детали. Плотно закрепите хомутами либо проложите демпфирующим материалом.
Мощный гул обычно вызван износом внутренних компонентов компрессора. Замерьте сопротивление обмоток и ток потребления. Отклонение от номинальных значений более чем на 15% свидетельствует о необходимости замены агрегата.
Сторонние шумы, наподобие скрежета или постукивания, могут идти от вентилятора испарителя, расположенного в камере. Отключите технику от сети, демонтируйте защитную крышку и проконтролируйте состояние лопастей: нет ли повреждений или льда. Убедитесь, что ось вращения не имеет люфта.
Со временем подшипник вентилятора конденсатора изнашивается, порождая гудящий звук. Проверьте его вращение вручную – вращение обязано быть плавным, без подклиниваний. Смазка обычно не восстанавливает его работоспособность, требуется замена узла.
Из-за продолжительной работы мотор-компрессор способен сместиться с амортизирующих опор. Осторожно верните его на штатное место. Мощная тряска также может быть следствием неправильного количества хладагента, что necessitates диагностики охлаждающего контура.
Лужа под агрегатом: очищение дренажного канала и смена резервуара
Внимательно изучите дренажное отверстие в отсеке из пластика для хранения овощей. Оно расположено на тыльной стороне камеры. Закупорка в этой трубке – ключевой источник подтекания воды.
Выдерните вилку из розетки. Достаньте из камеры все продукты и полки. Определите местонахождение дренажного отверстия. Для очищения примените резиновую клизму. Наполните ее теплой водой и интенсивно нажмите, чтобы выпустить воду в отверстие. Повторите действие 3-4 раза.
Если метод не помогает, примените пластиковую трубку длиной до 30 см. Аккуратно вставьте его в сливной шланг. Не прилагайте усилий, во избежание повреждения пластика. Продвиньте засор. Снова промойте систему спринцовкой.
Вода может скапливаться из-за неисправности съемного контейнера для сбора влаги. Данный компонент расположен в нижней части устройства, сзади от отделочной панели. Уберите панель, отвернув крепления. Аккуратно извлеките емкость.
Осмотрите резервуар на предмет трещин. Удостоверьтесь в неповрежденности шланга для отвода воды. Для замены выбирайте деталь, полностью соответствующую старой. Поставьте новый элемент, установите панель на место и подсоедините устройство к питанию.
После выполнения этих действий протрите пол насухо. Включите агрегат и следите за ним на протяжении 2-3 часов. Отсутствие луж под ним будет свидетельствовать об успехе.